Este é o seu cérebro no Vetiver

Este é o seu cérebro no Vetiver

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Imagine: você cheira um limão e, de repente - ping! - você vê um lampejo laranja. Você sente o cheiro de uma rosa desabrochando e vê uma explosão de azul. Você está em um concerto ou em uma floresta - qualquer lugar onde uma sinfonia de aromas distintos possa girar ao seu redor - e auroras de espectro total dançam diante de seus olhos. Se acontecer de você ser um dos cerca de 4 por cento das pessoas no planeta que experimentam sinestesia, que é uma espécie de circuito cruzado neurológico fortuito em que dois sentidos são acionados ao mesmo tempo, esta pode ser a sua norma. A palavra é derivada das palavras gregas para sensação e junto, e o fenômeno pode se manifestar de muitas maneiras diferentes; alguém pode ver rosa ao ler a carta PARA , experimente o chocolate ao ouvir Beethoven, ou ouça um violoncelo quando confrontado com um retângulo. Curiosidade: o termo Rede mundial de computadores foi cunhado porque o cofundador da Web - e sinesteta - Robert Cailliau gostou do tom verde do NO repetição conjurada em sua mente.

Não é frequentemente estudada, mas amplamente reconhecida, a condição pode ser uma vantagem nas profissões artísticas. Sinestetas famosos incluem Vladimir Nabokov, Wassily Kandinsky, Duke Ellington, Lorde e Pharrell Williams (cujo álbum de 2008 com N.E.R.D, Vendo Sons , foi inspirado por sua tendência de fazer exatamente isso). De acordo com o neurologista Richard E. Cytowic, MD, que foi creditado por trazer o assunto para as pesquisas convencionais na década de 1980, a convergência cheiro-cor é uma das formas mais raras de sinestesia, ocorrendo em apenas cerca de 5 por cento dos indivíduos com a característica, mas parece correr desenfreado entre os perfumistas, para os quais esta peculiaridade sensorial maravilhosamente estranha pode ser especialmente útil: se cada perfume tem um matiz, os fabricantes de cada um podem visualizar e adicionar notas para criar uma fragrância, da mesma forma que um pintor mistura pigmentos para criar uma paisagem .

Para mim, o almíscar tem textura de mousse ou algodão, diz a perfumista Calice Becker, e flores brancas, como jasmim e tuberosa, cheiram a vermelho.



Ron Winnegrad, um ex-perfumista sênior e diretor de educação da titã da indústria de aromas International Flavors & Fragrances (IFF) - e o homem por trás da Love’s Baby Soft, entre muitos outros sucessos de bilheteria - tem ensinado a correlação entre aroma e cor desde os anos 1970. Um caleidoscópio humano virtual (no dia em que nos conhecemos, ele está vestido com uma camisa floral, uma gravata listrada multicolorida e calças xadrez), Winnegrad não possui sinestesia involuntária que ocorre naturalmente, mas ele acredita que uma versão dela pode ser ensinado a perfumistas para ajudá-los a navegar nas milhares de matérias-primas com as quais trabalham, bem como a qualquer pessoa que simplesmente queira aprofundar seu conhecimento sobre os odores.

Todo mundo nasce com sinestesia, diz ele, ecoando o que Cytowic diz ser uma ideia antiga e aceita na pesquisa neonatal respaldada por um estudo publicado em Ciência Psicológica em 2012. Apenas um pequeno número de pessoas o mantém depois de um ou dois anos de idade, mas todos nós temos os neurônios em nossos cérebros. Quando você desperta esses neurônios, isso é chamado de pseudo-sinestesia e, se você continuar trabalhando nisso, poderá melhorar em fazer essas conexões. É como jogar tênis ou dançar. Portanto, para os verdadeiros sinestetas, as cores surgem espontaneamente (e tornam-se mnemônicos automáticos, diz Cytowic: É como se eles tivessem um arquivo multimídia que podem indexar não apenas pelo nome de algo, mas por todos esses outros atributos). O resto de nós tem que procurá-los.

Quando eu participo de seu workshop somente para convidados no IFF, Winnegrad distribui mata-borrões de papel umedecidos com uma seleção de anotações e pede aos alunos (hoje, dois colegas da ELLE e eu) para pintar o que cheiramos usando aquarelas. É o mesmo processo que ele acompanhou Sarah Jessica Parker quando ela estava concebendo Lovely, seu perfume de estreia; os rosas e verdes que ela escolheu foram posteriormente apresentados na embalagem do perfume. O que descobrimos rapidamente é que todos nós pintamos mais ou menos a mesma coisa. Embora nenhum de nós tenha uma sinestesia real, todos buscamos tons pastéis quando sentimos o cheiro de flores e marrons profundos quando detectamos madeira. Existem, ao que parece, algumas associações universais: Em um estudo de 2014 publicado na revista científica PLOS One , 20 voluntários de seis países fizeram correlações semelhantes entre cores e aromas - frutas, por exemplo, foram consideradas como cheirando a rosa ou vermelho, enquanto odores de mofo cheiravam a laranja ou marrom - sugerindo que essas coisas estão programadas em nossos cérebros, independentemente da origem cultural.

Essa semelhança é precisamente o que estimulou a protegida de Winnegrad, Dawn Goldworm, junto com sua irmã Samantha, a lançar 12.29, uma empresa de marcas olfativas que criou aromas ambientais personalizados para desfiles de moda (Rodarte, Thakoon, Jason Wu), saguões de hotéis, interiores de carros e corporações como American Express e Nike. Como um ex-perfumista da Coty (e criador do perfume em tons pretos de Lady Gaga, Fame), Goldworm realizou testes de mercado mostrando que os consumidores em todo o mundo combinariam aromas com cores semelhantes quando tivessem uma paleta para escolher. Agora, ela diz, quando me sento com um designer ou CEO, a primeira pergunta que faço é 'Qual é a cor da sua marca?' E apenas com base nessa pergunta, podemos fazer um perfume que cheira a essa cor para todos, não apenas para a marca. Goldworm tem sinestesia, mas ela não a reconheceu como tal até que estava treinando para ser perfumista. Cresci com uma irmã gêmea e, por isso, quando dizia coisas como 'Domingo é tão amarelo', ela dizia: 'Sim, é'. Ou se eu dissesse: 'Estou me sentindo rosa hoje', ela poderia dizer , 'Eu me sinto meio verde.' Eu apenas pensei que era normal.

Enquanto Goldworm me mostra as fragrâncias de 12.29, ela me incentiva não apenas a denotar os tons que eles evocam com giz de cera, mas também a desenhar suas formas - com certeza, se eu fechar os olhos, posso imaginar que alguns parecem redondos, outros pontiagudos - e me ensina que quando eu precisar recompor meu nariz, devo cheirar meu próprio ombro (esqueça os grãos de café), porque nossos próprios corpos são as únicas coisas às quais somos naturalmente anosmáticos. Como alguém que está tão consistentemente cercado por cheiros - e as cores que os acompanham - Goldworm só pode usar cheiros brancos, como moléculas de almíscar simples, em sua própria pele. De vez em quando, se vou a um evento e estou usando um vestido colorido, usarei algo que combine, mas, por outro lado, nenhuma cor, diz ela. É muito.

Para muitos perfumistas, a sinestesia é uma forma profundamente pessoal de obter inspiração. A perfumista da Hermès, Christine Nagel, cujo ateliê nos arredores de Paris é decorado com pinturas de seus artistas favoritos, diz que considera a cor um componente integrante de suas composições. Pessoas que são sensíveis a essas coisas muitas vezes me dizem que eu só uso cores 'quentes' em minhas fragrâncias, diz ela. Costumo usar matérias-primas com muito caráter, muita cor. É muito importante para mim, porque quando penso em perfume, penso em cores e imagens. Para seu novo Twilly d'Hermès, a imaginação de Nagel foi estimulada pelos tons vibrantes dos mini lenços de mesmo nome com a assinatura da marca. Refletindo sobre a maneira como as jovens usam os lenços como cintos, faixas de cabelo e pulseiras, Nagel selecionou notas com um toque especial: gengibre fresco, usado em abundância para ser mais quente e ardente; tuberosa, que cheira a verde, mas quando é adicionada ao gengibre torna-se laranja; e sândalo, que, neste caso, dá um efeito carnal. O gengibre forneceu um elemento extra-sinestésico para Nagel, pois acrescentou uma textura muito específica. Quando sinto o perfume, ela diz, nunca é plano. Eu imagino algo que você possa tocar, como cashmere. Twilly é sedosa. Na minha cabeça, o gengibre, que vem de um rizoma muito fibroso, era como um fio fino. Fiz a base com aquele fio e acrescentei cor com os outros ingredientes.

Para o ícone da perfumaria de nicho Frédéric Malle, que escolhe perfumistas individuais para criar eaux exclusivos para sua linha de Editions de Parfums, a linguagem colorida (por assim dizer) é uma parte importante de seu discurso criativo. Uma das fragrâncias mais adoradas da marca, Portrait of a Lady, nasceu quando Malle disse ao perfumista Dominique Ropion que um perfume de rosa que ele estava trabalhando era muito rosa. Juntos, eles descobriram que incorporar uma nota de groselha preta adicionava um toque de roxo e tornava, diz Malle, mais berinjela, uma rosa verdadeiramente escura. Malle, um humilde sinesteta - acontece que, quando cheiro, vejo cores; Nunca pensei que fosse algo especial - também usa o traço para comunicar as nuances dos perfumes aos clientes. Para o décimo aniversário da marca, ele criou uma série de sobreposições policromáticas no Photoshop (como fazer aquarelas no computador) para ilustrar as cores que percebeu em cada fragrância e as vendeu como impressões de edição limitada; para o décimo quinto aniversário, em 2015, ele encomendou ao artista Phillip Low uma série de esculturas inspiradas em perfume.

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A partir da esquerda: Frédéric Malle Editions de Parfums Retrato de uma senhora, um eau que ondula com rosa inebriante e patchouli; A interpretação artística de Malle de seu perfume

Frédéric Malle; Estúdio D

Não temos algo como uma linguagem de perfume, Malle diz, e limita sua imaginação para falar sobre as próprias matérias-primas, porque então é uma maneira apertada e hermética de descrever um perfume - então às vezes é melhor fazer analogias. E uma vez que todo mundo cheira a mesma coisa e vê o que acreditamos ser as mesmas cores, é uma maneira de falar sobre perfume - dizer que um certo almíscar parece um borrão, ou tem uma sensação amarelada de luz do dia, por exemplo - que atinge sua essência .

Francis Kurkdjian, que compõe spritzes best-sellers para a Burberry, além de eaux para sua própria casa de fragrâncias homônima, canalizou os princípios da sinestesia com Homes Sweet Homes, sua coleção natalina de cinco velas: Cada uma vem em uma cor que significa uma memória específica de A vida de Kurkdjian. Eu estava tentando muito ver as cores no que cheirava, diz ele. Anouche, a vela rosa, por exemplo, aponta para a geléia que minha avó fazia, que era pétala de rosa com ameixa e marmelo. Curiosamente, embora Kurkdjian diga que só aprendeu a ver as cores nos cheiros com o treinamento, ele ainda experimenta um tipo de sinestesia natural: ouço sons quando cheiro coisas, diz ele. Alguns cheiros são agudos - notas verdes, por exemplo. Normalmente as notas de topo são muito rápidas coisa , como a quebra de um copo de cristal; e alguns são graves, como baunilha. E então os aldeídos funcionam como vibrações.

Em 2016, a Guerlain lançou a edição limitada Quadrilobé Bottle Color Collection, que foi inspirada na sinestesia e apresenta cinco frascos em tons de joia para combinar com as cores sugeridas por cada perfume - um azul safira para L'Heure de Nuit, por exemplo, e um esmeralda profunda para Santal Royal. Algumas traduções de perfume para cor são ainda mais diretas - digamos, quando um perfume é projetado especificamente para incorporar um único tom. O novo Sexy Ruby de Michael Kors telegrafa o vermelho por meio de memórias de rosas, framboesas e pimenta rosa, diz o perfumista Pierre Negrin, que também aludiu ao calor da paixão sugerido pelo tom com um tempero tentador. Vio-Volta, o último da D.S. & Durga, é o cheiro de roxo, diz o perfumista David Seth Moltz, que descreve a criação de um perfume como esculpir algo intangível. Há uma coisa em sua mente que é muito amorfa, e quando você começa a sombrear e moldar, você pensa: ‘O que faria isso estourar?’ E você fica tipo, ‘Oh! Precisa de uma nota verde realmente úmida. 'Então você traz um cheiro de álcool de folhas e gramíneas. Ou você pensa, ‘Isso realmente precisa de um rosa’, então você começa a trazer gerânio e rosa. Para alcançar o Vio-Volta, ele usou principalmente substâncias químicas aromáticas sintéticas - moléculas únicas (em oposição à multidão de moléculas que compõem, digamos, uma nota de jasmim natural), que permitem um ajuste fino minucioso. Consegui usar apenas a parte do jasmim que dá aquele efeito gorduroso e frutado, diz ele. Ao construir com esses tons, ou fragmentos de molécula única, fui capaz de fazer uma fragrância de violeta que não cheira a flores violetas ou doces de violeta. Tem um cheiro mais metálico, mais elétrico. Como uma planta em uma nave espacial.

Para a maioria de nós, talvez não importe se uma fragrância se destina a transmitir uma paisagem de Monet ou uma única cor pulsante - tudo o que importa é que cheire bem. Na oficina de Winnegrad, enquanto amarelos e rosas passam por meus olhos quando inalo, penso: Talvez tudo isso seja apenas imaginação, nada além do poder da sugestão. Mas isso é exatamente o que perfume: imaginação, sugestão. Uma bela fragrância pode evocar clareza nas brumas da memória, provocar lágrimas, atrair você para um estranho ou mais perto de alguém que você ama. O perfume é um deleite sensorial em si mesmo; e olhar um pouco mais fundo e ver um pouco mais - um lampejo de calêndula daquela nota de olíbano, um tom de azul da íris - só pode tornar a experiência mais rica.

Quando penso em perfume, diz a perfumista da Hermès, Christine Nagel, penso em cores e imagens.

A partir da esquerda: Frédéric Malle Editions de Parfums Retrato de uma senhora, um eau que ondula com rosa inebriante e patchouli; A representação artística de Malle de seu perfume.

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Cada frasco de fragrância no mundo tem um arco-íris dentro. Aqui, os perfumistas compartilham as inspirações por trás de alguns dos aromas mais cobiçados e coloridos da estação

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Para o quente Michael Kors Sexy Ruby , o perfumista Negrin captura o tom carregado de joia, que considera a cor definitiva da sensualidade, com framboesa, jasmim e baunilha.

Moltz usou principalmente notas sintéticas para criar um perfume futurístico de violeta D.S. & Durga Vio-Volta , uma abstração púrpura com um pouco de verde que cheira a metálico, vegetal e terroso.

Para Nagel, que procurou criar uma eau distintamente jovem, o gengibre, a tuberosa e o sândalo em Hermès Twilly d'Hermès são tão vibrantes quanto a fita de seda que adorna alegremente cada garrafa.

O perfumista Becker usou um extrato particularmente brilhante de casca de bergamota para expressar o rico brilho do dourado em Por Kilian Woman in Gold , que foi inspirado no Retrato de Adele Bloch-Bauer de Gustav Klimt.

A vela Les Tamaris por Francis Kurkdjian irradia o perfume amarelo das flores de acácia e imortela que desabrocham perto da casa de férias do perfumista no sudoeste da França.

Goldworm diz que 12.29 Memórias Fireside o spray ambiente evoca a experiência de sentar em frente a uma lareira com um cobertor de cashmere e um copo de uísque. Então é marrom, vermelho e preto, com um pouco de amarelo.

O perfumista Thierry Wasser diz que usou um processo semelhante à sinestesia de acessar associações inconscientes para Guerlain Mon Guerlain , um retrato de uma mulher feito em lilás, jasmim e sândalo resistente.

Este artigo foi publicado originalmente na edição de dezembro de 2017 da ELLE.

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